南非(十九)︰鐵漠．圍城

這裡的床動一動都帶來頗大震動，幸無人睡我下格，整晚我一直以為包了房，但晚上有一個神秘人入來睡了，我起床時他又走了，我懷疑是這裡的職員。

今天可能是平日的關係，旅客極少，我相信除我之外，可能只有另一名旅客在這裡住，不過吃早餐時看不到。吃早餐時有空看看這裡的剪報，終於發現原來昨天那位白人女子Maria是瑞典人，是老闆的未婚妻，很特別的配搭，但我相信這位的老闆Lebo應是一個才子，據新聞報導，原來他本來是賣工藝品，但他後來發現自己的東西無人購買，得到啟發才知道遊客根本不想買東西，而是想真正感受township的風情，他在03年把父母留下給他的屋改裝成backpackers，還不停在歐洲講學，又把單車旅遊引入，所以這裡最有特色是可以用單車遊覽這裡的城鎮區，之後還得了什麼企業大獎衣錦還鄉，更加製造不了工作職位給這裡失業的居民，感覺是這裡很多人都視老闆為「恩人」。

不過由於我的單車技術不精，為免累人累己，還是用11號巴士遊覽好過，等待的技巧，早已被訓練得爐火純青，今天都不例外，大約到10:40，一位青春活潑的女導遊Shermaine，以為要帶我踩單車，穿上單車look，最後當然我們是走路啦! Shermaine的英文很好，她的英文我懂九成，她很清晰解釋了南非及Soweto的歷史，開始的半小時，上了一課互動的南非歷史堂，而我亦應該是她第一個接待的港客。

終於可以在這個傳聞相當危險的社區行動自如，其實感覺只是落後一點，暫不感到有什麼壞人，反而則有很多小孩百無聊賴，可能仍是學校假期的關係，我們先經過較中產的地區，然後越深入的地方越落後，原來在township裡，不同的種族會再分區，因此又會製造了區內不同的種族之間的衝突；不幸之中，再添不幸。

首先到了第一站，我到了當地人的「社區中心」，其實只是一間鐵皮屋，這裡平日很多居民就會到這裡聚腳日「吹水」，裡面的大叔似乎已很有準備地招呼我，我和他們一起喝他們的啤酒，一大筒的，飲完要傳比隔離的人飲，以示不分彼此，這裡會很多互助的氣氛，他們會互相了解大家有何需要或互相分享食物，他們還不停教我講Zulu，當然教完便忘記了，不過Zulu的握手方法，則已非常熟練。就是先正常握手，然後兩手的拇指再用力地互按，再回復多一次握手的動作。

然後一路走便到第二個點，沿路都是很舊的鐵皮屋及爛地，偶然還會有些居民會向我們打招呼，之後進到一個青年的住宅內，原來那些屋一直只為男人而設，所以不會有太多間格，屋內也沒有房間，一住就住了十人，但對面有些新蓋的屋就不同。看到這屋內的環境， 一兩個人居住還可以，十個人住就真的太細了，感受就好像香港以前的臨屋區，這個家庭十個有七個是小孩，但不敢問他們父母去了那裡。這裡的人有六成的失業率，很多人都沒有收入，最終和他們拍了照便就離去，他似乎已很習慣向人介紹自己的居住環境，不過我相信這些介紹都會是他們的收入來源之一。

不經不覺，已傾了很多，差不多已兩小時，這個walking tour也差不多完結，臨行前繼續了解南非的失業率，導遊表示現在的失業問題並不再是種族隔離的問題，但由於在種族隔離的時代，所有人一定要有工作，否則視乎犯法，但一廢除種族隔離，有些廠房倒閉，國家的職位已不能再吸收這些「下崗」的工人，故造成龐大的失業率，再加上白人政府一直只許黑人學做一些低下階層做的工作，技能也追不上市場的需求，現政府只能夠鼓勵人民自己構思創新的行業，如Lebo這個旅舍便是例子。沿路還看見1996年政府注資的房屋改善計劃正在動工，完工後便會新的樓宇給城鎮的居民入住，但要知道是96年，12年來推行的計劃至今未完工，這點真的要向香港的董伯伯學習，天水圍樓宇的落成速度是多麼的驚人! 說著沿路Shermaine見到有水果店，請了我吃一個異常清甜的青蘋果，味道一世難忘，於是滿足地回hostel等待下一個行程。

旅舍門口

他就是旅舍的CEO

他們看來沒有什麼表情，但其實很熱情的；這是他們平日聚腳的地方

這是他們的啤酒，酒精含量看來不算高

這是其中一個探訪單位，一個七人家庭，由大哥「擔起頭家」

Soweto內破爛的街道

居民要用電話，可以到這裡付錢借手提電話用，這種店舖，在soweto隨處可見   

                                         久違了的香甜的蘋果味道                                  

                                 青春活潑的導遊Shermaine                        

然後一等又是兩小時，看著南非的電視節目，看著佈景酷似看「網中人」，下一站就是到Kliptown，這是Soweto被遺忘了的角落，這裡是首批入住Soweto居民的所在地，這裡的環境比一般的Soweto更差。要去這個要搭公共交通工具，這回有幸跟著Philip一同乘搭當地人的火車，由於旅遊車曾千叮萬囑不好在城鎮區亂闖，所以能有此機會實屬難得，同時也知道了原來這位Philip乃是旅舍老細的弟弟，才21歲的青年人。轉了兩程共半小時的車程，先去了Kliptown的一間志願機構，外型不羈的負責人簡單介紹他這間local開給兒童及青少年中心，主要做發展性的工作，會提供給這區的小孩子有基本所需，如會提供飯餐、補習、興趣班等活動，有少部分會住宿，由小童至18歲的青年也是服務對象，然後就找來兩位十二歲的小女孩帶我在附近走走，這兩個女孩子顯然訓練有素，很快懂得打開話題如問我為何說廣東話，然後主動介紹某些特別的東西同拍照位，這裡似乎訓練得不錯，相信他日必成大器，我覺得這裡和剛才的地方也差不多落後，污水都是四圍流，但這裡更髒亂，我和Philip一起爬過火車軌到另一邊，都是同一中心的分部睇下，這裡較多青少年的設施，有幾部電腦、表演場地同最主要的art workshop，以整T-shirt為主，一名31歲這裡的導師前來介紹，他說工場希望藉著學習design，製作T-shirt、banner等來售賣製造生意，不致浪費了這裡的青少年的時間，本來都想光顧一下他們的作品，但是R100一件頗貴，同埋較為「怒火」，不太合本人的風格。臨離開前遇到一些親切的青年人，我們互相問好，知道他們也是特意前來看有什麼東西可以學。

睇完之後，又有另一位領隊，帶我走附近令Kliptown成名的Freedom Charter，這裡其實是一個廣場，裡面有當時非洲人民議會(黑人的反對黨派)制定的十條憲法，盼望對抗當時白人政府的壓制。以這裡作為南非之旅的終結，其實相當有意義，十條憲法，象徵他們都渴望得到公平、受尊重的對待，黑人們似乎某程度上成功了!! 但種族之間的牆，鐵皮屋與豪華大宅的隔膜，要真正清除仍是遙不可及的任務，盼望這十條憲法不會成為口號，而是真的能團結這裡的黑人、白人、有色人，摒棄以貌取人，一起互相尊重，南非才有希望。若不是這裡長期糾纏於種族的問題而造成治安局勢的困擾，這裡必會是一個相當可愛的地方!!!

乘火車入Kliptown，只需要R4一位

城鎮火車站一景

在火車裡能買的，是用舌頭品嚐的袋裝果汁

進入較為落後的Kliptown

進入了Hope Centre，感覺相當企理；這裡是自修室

沿路看見燒烤食物，是給予最窮困的人吃的，六毫港幣一隻，妹妹叫我影下就可以

就是這兩位12歲的小領隊帶著我行Kliptown

另一個so-called的青少年中心

中心的Art Workshop燃點了很多青少年的夢想，他們應該正在製作T-shirt

Kliptown Freedom Charter，進去這座塔便會看到非洲人民議會的十條憲法 

願意「希望」可以圍繞Kliptown   

時間也不早了，我和Philip開始踏上歸途，火車在這時會變得相當不安全，於是又搭乘兩程的小巴，這是在南非第二次坐minibus taxi的經驗，這裡的車，當然比開普敦的更舊，不過居民似對我這個遊客見怪不怪了。晚上到昨晚同一餐廳買魚柳飯吃，這盒飯完全冇汁，頗難吃。

原來不是每晚都停電，以為可以正常洗澡，誰知洗澡途中又突然關了燈，所以到後期完全靠觸覺去洗澡，認真難忘，旅舍人氣依然普通，於是平靜地過著在南非的最後一夜。


經驗分享︰

1. 今天經歷了很特別的另類行程，一切就是如此平民、自然，在此誠意推介Lebo’s Soweto Backpackers給各位，也許這裡不是最舒服的旅舍，但這裡可窺探南非人生活最真的一面，如果在星期六、日，更會和這裡的居民開Party，很多人都主要在星期六、日才入來住。再加上旅舍的出現，製造了不少就業機會，如導遊、服務員、清潔員、什工等，所以光顧他們，無形中幫忙製造了就業機會，也蠻有意義。

2. 這裡最出名的是踩單車遊城鎮，導遊都是這裡的居民，會是認識黑人城鎮最豐富的資源。行程有長、有短，最長是八小時。

3. 我覺得由於有當地人帶領，不感覺到治安會是這裡很大的問題，我常常覺得，只要跟足「遊戲規則」，不要亂走，在南非有很多意外是可以避免，這裡的人也知道那裡可去那裡不可去，他們也是值得信賴的。

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