南非(十一)︰離地約堡遊

難道對南非的旅遊業來說，星期一真是假期? 雖然我知道很多景點的確是會在星期一休息，但是否代表我要用昂貴的價錢才可以外出? 作為首次來南非的遊客來說實在很難考証，可能被「坑」了也不知道。我……是否就成為了受害者? 

南非(十)︰黃金礦城

今天的主題是玩樂同購物，今天等的shuttle不需要等太久，9:30就可以走，早上的目的地是黃金礦城(Gold Reef City)，下午則會到附近的Bruma Flea Market購買手信。

黃金礦城的感覺真係好像Disney，但加入了自己的本土元素，Shuttle在十時半才到，而要參加地下礦坑的Heritage Tour的收費會貴一點，Heritage Tour歷時兩小時，十一時才有團，換言之完結就差唔多要走，有心去玩的話，應該需要用一日時間。

進入Gold Reef City

等待礦坑團之前，在園內看見了魔術表演，對這些把戲我沒太大興趣看，看的則是魔術師豐富的表情。

礦坑團在前部分先會有套片播，然後先到一些礦坑的經理/東主的英式或法式的豪華大宅及其富貴生活，比較昨天看過的Soweto，與今天這裡的奢華，令人不安，看完之後有衝動想把當時剝削當地人的白人揍一頓。然後我們就戴著頭盔，揹著電筒，在礦坑門前以R30在門前映一張集體照，然後廿幾人迫在升降機中，落到226米深的礦坑內，導遊不停解說開礦的過程及示範，相當技術性，有些難明，但最意想不到就是到了某一個point，原來一直隱藏著一個人幫我們做示範，真的被佢嚇一跳，還以為他是個模型! 然後我們又一起回上層，然後再入到一個房，看如何從金粒變成金磚的過程，最後一塊金磚就這樣出爐，真奇怪，這裡應該每天會製造了很多金磚出來? 那些金磚又會如何處置? 不過應該無人能夠答我這些問題。

這裡其實是一個兒童樂園

園內的四隻孔雀，每次看見牠們都是一起走的。

正式開始礦坑之旅

正在步入礦坑

這裡是急救室，礦工工作後在這裡會點名，確保一個礦工也沒有少!

顯示礦坑情況

地方太暗，可拍照的位不多，很快我們便回到地面看鑄金磚

製金磚的過程

有人說用兩隻手指拿起這塊磚就會把磚送給他，我在想就算送了給我，我又怎能把它運回香港呢?

雨後的黃金礦城

行程完結，又下雨，沒有帶雨具，於是臨時在雨中買了一件牛肉腸熱狗(Boerewores)試試，味道都ok。參觀時間已經差不多了，只能在附近走走，進入一個農莊，又看看動物，然後又看了一陣表演，1:30準時返到出口，旅舍的司機很快就到，對他們又有些少改觀。回到旅舍坐一陣，下午就到附近的市場買手信，因買手信是慣例!

總括一句，黃金礦城其實就是一個主題公園，所以一個人去 - 戇居。

這就是南非很傳統，連LP都有介紹的牛肉腸熱狗(Boerewors)

這個跳蚤市場叫Bruma Flea Market，Mook也有介紹這個市場，這裡的地方都算大，起碼比開普敦的Green Market大，而且選擇亦比較多，當然可以講價，今次是自出生以來第一次不停講價，當然開始時不太成功，試過口和腦不協調，竟然叫了對方開既價錢，當場好「懦」，那個女店員還相當「得戚」地攬住我，因為她知道我「衰」了。自此之後，開始學習「無賴」，例如購買10個鎖匙扣後無賴地拎多一個，然後講返原價(其實比起很多香港人來說這還是雕蟲小技)，又例如買完一堆野後又少付五元，這些東西我不會在香港做，算是人生的一個小突破。由於司機要在對面的Eastgate商場，在六時接我，於是需要自己徒步過去過對面，這裡有一小段路，自己走看來都沒有什麼問題，我安全地到達商場，不知是否自己穿得太土的關係，似乎無人對我虎視眈眈，該商場的規模像奧海城，不過超級市場不知為何相當準時收鋪，想逛也不能逛，唯有逛書局，就足夠讓我可以呆到六時，Shuttle準時到，於是很早就回去。

Bruma跳蚤市場入口

竟有巨型鴕鳥蛋賣，用來拍照就用好，又昂貴又霸位

市場內惹人垂涎的食物檔

Eastgate Shopping Mall

看來很平，很吸引，可惜我只得一個人

由於杯麵已經吃完，於是享用了旅舍的住家菜，第二天才知要收費，味道ok，而且可以任添，今晚是多天來吃得最飽的一晚。我仍然在tune in這裡的氣氛，這裡的人都較為cool，人人都只看著電視，我也唯有安於在這裡睇電視呆呆地過就算。

晚上鄰床來了位德國少女，睡得那麼近令大家都似有些尷尬，原來她錯過了Bazbus才被迫留宿，她後來補充說是Bazbus忘了載她，如果是我，我就不會留在這裡，她為了Bazbus要星期三才可離開，後來知道原來她要寫有關非洲的論文，預備入大學，所以她已用了很多時間在非洲流連，真係開心，香港人只會讀萬卷書，但其實都是井底之蛙，包括自己。心痛!

今晚的晚餐︰硬硬的飯、燒牛肉、大量雜菜及馬鈴薯

經驗分享︰

1. Gold Reef City並無任何公共交通工具到達，所以出出入入需要找旅舍或其他方法協助，不過的士應是超貴，可免則免。

2. Gold Reef City的入場費為R170(礦坑之旅)，如果唔入礦坑會平一點，Gold Reef City的機動遊戲不算太特別，也沒有Disney那般咁多相影，但如果鍾意睇下非洲土人的表演，或睇下一些特別的建築，其實都可以流連大半天的時間。而且礦坑之旅歷時兩小時，已是用去一晝。其實如想同一天遊埋隔離的Apartheid Museum，未嘗不可，不過可能會有些趕，可能會有些顧此失彼，視乎各人的喜好。

3. 約堡唯一一個比開普敦的優點，就是手信較多選擇，在Bruma竟看到一些在開普敦找不到的款式，如公仔、匙扣等

南非(九)︰種族．隔離

今早八時準時起床，因為睡得太多，睡得腰酸背痛，起床後吃了一頓免費早餐(其實只不過是麵包、奶、麥皮等)，今天報名參加原定九時出發去Soweto(黑人的城鎮區)，誰知一等又是一個多小時，莫非這是約翰內斯堡的文化(這些事幾乎沒有在開普敦出現)? 又或真是交通擠塞? 但我已學習盡量放低在香港的標準，我明白不是一切都是理所當然，所以也沒有動氣。

導遊駕著私家車，載了連我共四人，今天「上午」(十一時才出發)的行程先到達我一直很好奇的Soweto，下午就到Apartheid Museum(種族隔離博物館)，其實Soweto是南非白人政府「製造」出來的社區，因白人不喜歡和黑人同住，於是建了大量的城鎮區，把黑人都趕到這裡，仍然是白人掌權的日子，這裡基本上沒有社區設施，絕大多數都是生活在赤貧之下。一直覺得，南非的旅行團帶人去看的盡是奢華、包裝，但可知真正的南非完全不是這樣，很多在旅途中接待我們的黑人，很多都是住在這些地區。在遊客享樂的時間裡，有否想過這些服務我們的人在過著什麼的生活? (在第十九集會有更多的歷史)

車一邊行的時候，經過少部分約堡的市區，發現處處破爛，日久失修，雖然格局和開普敦相似，但感到有濃厚的貧窮非洲味道，在之後會看得更多。一小時的車程左右，我們到達了這個place of contrast。

我們先到達較中產的部分，不同的屋也有不同的名堂，佔地不多，車繼續再駛入，看到大量的火柴盒似的鐵皮屋，才是真的Soweto的地方，不過原來那裡都是柏油路，並不是爛路，感到已有些進步。以下為今天的景點︰

1. 一間秘密的屋︰我們停在一間不知是曼德拉姊妹還是妻子擁有的物業附近停下，由於那處性質敏感，不宜公開遊覽，只能遠觀，在這裡突然有三名小童不停圍在我們身邊，狀甚好奇，但相信沒有惡意，不過始終不要亂在陌生地方認識人，我們在這裡遠望一會，便若無其事地上車。

就是這三名好奇的小孩

2. Vilakazi Street/Mandela House︰在到達世界上唯一一條街同住兩名諾貝爾獎的Vilakazi Street前，看到Soweto醒目的地標，就是兩條美麗的孖煙囪，這原是發電廠的一部分，但已停產。一邊走的時候，導遊也告訴我們全非洲最大的醫院和商場都是座落在Soweto，不過我相信大不等於先進。我們到達了Vilakazi Street，而重點是進入曼德拉的舊居一看，這裡是曼德拉1990年被釋放後及1994年任職總統前所住的地方，所以並非什麼陳年古蹟，而這間小屋內部是不准影相，我也很聽話，因為全程有人隨行同介紹，我估不到前總統的住所是那麼簡樸，當中有許多曼德拉的相、証書、用過的東西，據Mook形容，曼德拉夫婦住在這裡常要提防被人暗算、下毒，看完對曼德拉這個人有較立體的認識，一出門口就有不少黑人向著遊客大跳騎呢舞同縮骨功，明顯是想藉此討小費。

兩條美麗的煙囪，為Soweto的地標，下面就是居民常用的minibus taxi

幾可亂真的廣告

貧窮的一面

Vilakazi Street - 一條住了兩個諾貝爾得獎者的街道

在曼德拉的舊居前

3. Hector Pieterson Museum︰Hector Pieterson是一名13歲男童，當年因政府突然要強迫黑人學生要短期內學懂斐語，令黑人學生老師罷課，政府鎮壓學生時警察開槍射中這名手無寸鐵的男孩，而這張照片一流傳，旋即引起全國的黑人城鎮一同抗議，自此整個國家有幾年的內亂，最後間接令黑人更積極爭取自己的民主。這次再看這張在南非黑人心目中的經典照片，心裡有些痛，小小年紀便要這樣受苦，這間博物館則是照片中的女主角成立，就是小男孩的家姐。我們在入面行了一會，上天在這時也流下淚來，突然下著狂風暴雨，不過不覺得奇怪，這裡的天氣就是這樣。我們雖只有一小時的時間參觀，但有興趣南非的歷史的，這地方必不能錯過。而這個博物館附近，就是起義的地方。

就是這些相片，引起全國起義，發生在1976年6月16日，這是男童的家人帶他急救的情形，圖中他的哥哥已經失蹤，姐姐則成立了紀念死去弟弟的博物館。

Soweto Township的街道圖

雨後的博物館

4. Regina Mundi Church︰這座教堂看似一般的教堂，但在Soweto卻別具歷史意義，這是當時唯一准許公眾集會的地方，所以很多起義的事件都應該是在這裡起源的，是革命基地，沿途看到很多很特別的圖畫，例如看見黑人馬利亞及耶穌，不過當時環境比較暗，沒有拍照，然後我們去了另一間房，看見當年警察有企圖進內捉人，留下一些經典的子彈窿。這已是Soweto最後一個景點，真的有點太快。只是好像還欠了些東西。

這裡又名Soweto議會

教堂內部平平無奇，卻充滿著歷史意義

這都是為南非民主努力的革命人士

臨離開前遠眺Soweto

5. Apartheid Museum︰我們趕路離開，下午要啟程到Apartheid Museum(種族隔離博物館)，這或許是南非獨有的產物，一切都是由於金、鑽石，即是利益；因著南非獨特的地理環境，吸引了大量來者不善的白人進內刮錢同定居，造就了黑白共存的處境，可是黑白根本就是兩個世界的人，白人有錢，白人便掌權，決定用盡方法剝削別人利益而增大自己的利益，白人對黑人的厭棄，令種族歧視惡法在1948年誕生，其災難性的影響，不亞於強國的文革又或納粹的大屠殺，只是不用暴力，乃精神虐待，我一入場首先被分類為Coloured(有色人種)，只比黑人的地位高一點，原來種族歧視會按膚色把人分為四類，第一是白人，第二是有色人種(非白人非黑人的原居民)，第三是中國人、印度人等外來有色人，最後就是黑人，各等級均在居住地方、就業、通婚、司法等有著不同的權限，和印度的種姓制度有著異曲同工之妙。不過如果我是台灣人，就不會是第三級，因為以前台灣和南非甚有利益關係(是第四天開普敦的女導遊說的)。被人「label」完後，當然只是玩票性質，很快便到「戲玉」，裡面的資料主要圍繞惡法產生的起源、內容、影響，以及後期黑人的覺醒，推翻的經過，令我較深刻的是看到當年黑人的生活及一些惡法，例如︰

- 不准黑人進入白人的地方

- 一定要隨身攜帶pass(代表身份的文件)

- 不准黑人擁有土地

- 迫黑人入讀質素較低的學校，最終只讓他們做到低技術的平價勞工

- 迫黑人入城鎮居住，配套極差，醫療設施一律欠奉

- 黑人的勞工幾乎要用低薪工作，但又不能休息，其中做女傭更是一定要隨時on-call，年終無休

看到這段灰暗的歷史，令人相當不安同憤怒，苛政猛於虎，所言非虛。博物館的意義是積極的，我離開博物館，我問導遊為什麼不乾脆把城鎮清理，他說這個問題太複雜，而且城鎮已住了數百萬人，除了改善設施，要重建以極大量的人力物力，我也明白，所以其實我是替南非這個國家而難過，因有些東西開始了，便引起無可挽回的結果。

Apartheid Museum，這七條柱代表南非立法的七種精神

有色人種的入口

這裡象徵世界各地的人都趕往南非開礦，也包括中國人，就是這段歷史揭開種族隔離政策的序幕

回程途徑約翰內斯堡較安全的Sandton區

進入downtown，嗅到一點點罪惡的氣味嗎?

這個本是非洲最高的住宅，現在已成為貧民的溫床，生人勿近 - Ponte City Apartment

典型南非式商舖，外圍有很多鐵欄包圍著

完全整天旅程，我回到旅舍繼續上網，同清埋另一個杯麵，再讀下Soweto歷史，別有一番風味，可是我仍無法知道我明天的行程，旅舍的人似在興奮地看球賽，他只敷衍我明天可以去Gold Reef City，那麼我十一時左右就睡了，睡的時候突然下著傾盆大雨。

經驗分享︰
1. Apartheid Museum入面是不准拍照的，不過不知是否嚴格執行，我無去試，這裡有廿幾個「景點」，可以跟小冊子參觀的。

2. Soweto在南非是相當出名的景點，因為基本上是南非近代史的核心地方，就好像去台灣不會不參觀中正紀念堂一樣，而大眾對於Soweto的治安問題有點過慮，不是叫人掉以輕心，而是大部分時間其實都是在導遊的車或出名的景點(全是室內地方)，人身安全都會受到保護。

3. 天氣問題反而更麻煩，四月的天氣我相信已算好，但南非經常突然下雨，一次會下傾盆大雨，但維持時間短，然後就會好像回復原狀(天也不會陰)，所以對於怕被雨淋的人，還是帶備雨傘出門比較安全。

南非(八)︰轉機風雲

今天是最後一天在開普敦了，打算早些起床，因為想多寄一張明信片同享受一下Big Breakfast，因預計在約翰內斯堡，找東西吃應該不易，開普敦的最後一餐，我吃得相當滿足，不過時間很趕，我們打算10:30就走，旅舍本答應幫我們call的士，豈料日上三竿，旅舍那位職員依然仍在倒頭大睡，的士未到，我們要多次把他叫醒幫我們再call，真的後悔沒有把其睡姿拍下讓大家公諸同好，幸好最後的士遲了一點，最終都趕得切，我們順利搭飛機到達約翰內斯堡，開普敦，要向你說再見了!

吃一頓Wimpy(南非連鎖餐廳)的豐富早餐

帶著大量行李準備上機

開普敦再見!

由於接著要和同伴分道揚鑣，她要回香港了，本打算送她機才繼續我的旅程，我的行李很快就彈了出來，但同伴的行李許久不見，服務員表示可能行李已經跟隨她返香港，我們感到匪夷所思?? 她距離起飛時間尚餘廿多分鐘左右，於是要由Domestic Arrival跑去Internation Departure，路程頗遠，我揹著這十多公斤的行李，跑不動了，最後只能匆匆和同伴告別。

由現在開始，旅程只剩我一人了，於是就撥電到旅舍，call車接我返去，也是揭開在約翰內斯堡不停等待的序幕，原來這一回只是熱身，我由16:00等到17:50才有人接我走，聽說是塞車?? (後來我懷疑和塞車無關，只是旅舍敷衍塞責)我本來接受此解釋，的確約堡的交通是頗驚嚇的，但始終等待的過程很無助，不停有人主動兜搭我坐的士。機場離旅舍不太遠，但我的車又要在機場等候另外一個家庭上車，兜來又兜去，最終很晚才到埗，沿途聽著南非的電台有獎遊戲節目，我發覺這個城市的氣氛及感覺，的確與開普敦有天壤之別。

繞過寂靜的後巷，怎也估不到這裡是旅舍，一進去，地方頗大，有頗大的飯廳、客廳，還可遠眺約堡的景色，我睡的床位較奇怪，房中有房的，我睡在外房，不過有些奇怪，這裡的人除了收錢同帶我入房外(其實沒有交鎖匙給我，不過不鎖門，我覺得冇需要)，什麼介紹都無做，完全沒有任何白紙黑字的指引，我頓然覺得很孤單，好像什麼都要自己開口問，想到這裡，很懷念開普敦及摩梭灣的人和事，這裡的服務真係完完全全不同，很冷漠，但我在想R80一晚的房間，還想怎樣? 我說服自己不要太苛求。於是今晚我可以名正言順地吃我的杯麵，期間發現這裡有一些長期住客，其中一位是來自津巴布韋的住客，對方來南非學切割鑽石及鑑証，要上半年的short course，他說讀完就會回國做生意，真是一個很特別的行業，可惜很少時間接觸這裡的鑽石。

時間太晚了，今天什麼都難以計劃，而旅舍的人好像很忙，無意跟我討論任何行程，完全不感到helpful，他們只說什麼也可以幫我安排，於是他們只提議的我明天到Soweto遊覽，之後的慢慢再傾，那麼我就先應承了，即是說我要一天才可以計劃到一天的行程，有些無奈，後悔自己沒有認真地做功課。

而這也是噩夢的開始!

首先記住呢度既名︰Diamond Digger’s Hostel

約翰內斯堡機場外

床位尚算舒適

旅舍的廚房，空間算大

(P.S. 原來同伴的行李最終沒有跟返香港，它們先去了瑞士旅行，才肯返香港，經典...真經典，南非航空/機場竟然能得出如斯服務質素，行李沒失竊已算萬幸)

經驗分享︰

1. 開普敦和約翰內斯堡，簡直就像去了兩個國家一般，約堡一出市區，看見的樓宇的確比較殘舊。

2. 約堡不要期望有機場巴士等東西，通常可以請住的旅舍派車接你，而的士據聞相當貴，所以最好去約堡已預約好住宿。

3. 其實約堡機場沒有想像般恐怖，也頗安全，今次再走已經可以行動自如，不過機場有兩邊，要慢慢摸熟地方。

4. 南非航空….唉….衰收尾，不知是南非機場還是南非航空的問題，用膠套只可以避免失竊，但把行李誤送，真的防不勝防，用十萬個膠套都無用，真係八十歲唔死都有新聞。所以搭南非的飛機前，可以做的便是為行李祝福祈禱，盼望它們能順利回家，是真的。