南非(九)︰種族．隔離

今早八時準時起床，因為睡得太多，睡得腰酸背痛，起床後吃了一頓免費早餐(其實只不過是麵包、奶、麥皮等)，今天報名參加原定九時出發去Soweto(黑人的城鎮區)，誰知一等又是一個多小時，莫非這是約翰內斯堡的文化(這些事幾乎沒有在開普敦出現)? 又或真是交通擠塞? 但我已學習盡量放低在香港的標準，我明白不是一切都是理所當然，所以也沒有動氣。

導遊駕著私家車，載了連我共四人，今天「上午」(十一時才出發)的行程先到達我一直很好奇的Soweto，下午就到Apartheid Museum(種族隔離博物館)，其實Soweto是南非白人政府「製造」出來的社區，因白人不喜歡和黑人同住，於是建了大量的城鎮區，把黑人都趕到這裡，仍然是白人掌權的日子，這裡基本上沒有社區設施，絕大多數都是生活在赤貧之下。一直覺得，南非的旅行團帶人去看的盡是奢華、包裝，但可知真正的南非完全不是這樣，很多在旅途中接待我們的黑人，很多都是住在這些地區。在遊客享樂的時間裡，有否想過這些服務我們的人在過著什麼的生活? (在第十九集會有更多的歷史)

車一邊行的時候，經過少部分約堡的市區，發現處處破爛，日久失修，雖然格局和開普敦相似，但感到有濃厚的貧窮非洲味道，在之後會看得更多。一小時的車程左右，我們到達了這個place of contrast。

我們先到達較中產的部分，不同的屋也有不同的名堂，佔地不多，車繼續再駛入，看到大量的火柴盒似的鐵皮屋，才是真的Soweto的地方，不過原來那裡都是柏油路，並不是爛路，感到已有些進步。以下為今天的景點︰

1. 一間秘密的屋︰我們停在一間不知是曼德拉姊妹還是妻子擁有的物業附近停下，由於那處性質敏感，不宜公開遊覽，只能遠觀，在這裡突然有三名小童不停圍在我們身邊，狀甚好奇，但相信沒有惡意，不過始終不要亂在陌生地方認識人，我們在這裡遠望一會，便若無其事地上車。

就是這三名好奇的小孩

2. Vilakazi Street/Mandela House︰在到達世界上唯一一條街同住兩名諾貝爾獎的Vilakazi Street前，看到Soweto醒目的地標，就是兩條美麗的孖煙囪，這原是發電廠的一部分，但已停產。一邊走的時候，導遊也告訴我們全非洲最大的醫院和商場都是座落在Soweto，不過我相信大不等於先進。我們到達了Vilakazi Street，而重點是進入曼德拉的舊居一看，這裡是曼德拉1990年被釋放後及1994年任職總統前所住的地方，所以並非什麼陳年古蹟，而這間小屋內部是不准影相，我也很聽話，因為全程有人隨行同介紹，我估不到前總統的住所是那麼簡樸，當中有許多曼德拉的相、証書、用過的東西，據Mook形容，曼德拉夫婦住在這裡常要提防被人暗算、下毒，看完對曼德拉這個人有較立體的認識，一出門口就有不少黑人向著遊客大跳騎呢舞同縮骨功，明顯是想藉此討小費。

兩條美麗的煙囪，為Soweto的地標，下面就是居民常用的minibus taxi

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貧窮的一面

Vilakazi Street - 一條住了兩個諾貝爾得獎者的街道

在曼德拉的舊居前

3. Hector Pieterson Museum︰Hector Pieterson是一名13歲男童，當年因政府突然要強迫黑人學生要短期內學懂斐語，令黑人學生老師罷課，政府鎮壓學生時警察開槍射中這名手無寸鐵的男孩，而這張照片一流傳，旋即引起全國的黑人城鎮一同抗議，自此整個國家有幾年的內亂，最後間接令黑人更積極爭取自己的民主。這次再看這張在南非黑人心目中的經典照片，心裡有些痛，小小年紀便要這樣受苦，這間博物館則是照片中的女主角成立，就是小男孩的家姐。我們在入面行了一會，上天在這時也流下淚來，突然下著狂風暴雨，不過不覺得奇怪，這裡的天氣就是這樣。我們雖只有一小時的時間參觀，但有興趣南非的歷史的，這地方必不能錯過。而這個博物館附近，就是起義的地方。

就是這些相片，引起全國起義，發生在1976年6月16日，這是男童的家人帶他急救的情形，圖中他的哥哥已經失蹤，姐姐則成立了紀念死去弟弟的博物館。

Soweto Township的街道圖

雨後的博物館

4. Regina Mundi Church︰這座教堂看似一般的教堂，但在Soweto卻別具歷史意義，這是當時唯一准許公眾集會的地方，所以很多起義的事件都應該是在這裡起源的，是革命基地，沿途看到很多很特別的圖畫，例如看見黑人馬利亞及耶穌，不過當時環境比較暗，沒有拍照，然後我們去了另一間房，看見當年警察有企圖進內捉人，留下一些經典的子彈窿。這已是Soweto最後一個景點，真的有點太快。只是好像還欠了些東西。

這裡又名Soweto議會

教堂內部平平無奇，卻充滿著歷史意義

這都是為南非民主努力的革命人士

臨離開前遠眺Soweto

5. Apartheid Museum︰我們趕路離開，下午要啟程到Apartheid Museum(種族隔離博物館)，這或許是南非獨有的產物，一切都是由於金、鑽石，即是利益；因著南非獨特的地理環境，吸引了大量來者不善的白人進內刮錢同定居，造就了黑白共存的處境，可是黑白根本就是兩個世界的人，白人有錢，白人便掌權，決定用盡方法剝削別人利益而增大自己的利益，白人對黑人的厭棄，令種族歧視惡法在1948年誕生，其災難性的影響，不亞於強國的文革又或納粹的大屠殺，只是不用暴力，乃精神虐待，我一入場首先被分類為Coloured(有色人種)，只比黑人的地位高一點，原來種族歧視會按膚色把人分為四類，第一是白人，第二是有色人種(非白人非黑人的原居民)，第三是中國人、印度人等外來有色人，最後就是黑人，各等級均在居住地方、就業、通婚、司法等有著不同的權限，和印度的種姓制度有著異曲同工之妙。不過如果我是台灣人，就不會是第三級，因為以前台灣和南非甚有利益關係(是第四天開普敦的女導遊說的)。被人「label」完後，當然只是玩票性質，很快便到「戲玉」，裡面的資料主要圍繞惡法產生的起源、內容、影響，以及後期黑人的覺醒，推翻的經過，令我較深刻的是看到當年黑人的生活及一些惡法，例如︰

- 不准黑人進入白人的地方

- 一定要隨身攜帶pass(代表身份的文件)

- 不准黑人擁有土地

- 迫黑人入讀質素較低的學校，最終只讓他們做到低技術的平價勞工

- 迫黑人入城鎮居住，配套極差，醫療設施一律欠奉

- 黑人的勞工幾乎要用低薪工作，但又不能休息，其中做女傭更是一定要隨時on-call，年終無休

看到這段灰暗的歷史，令人相當不安同憤怒，苛政猛於虎，所言非虛。博物館的意義是積極的，我離開博物館，我問導遊為什麼不乾脆把城鎮清理，他說這個問題太複雜，而且城鎮已住了數百萬人，除了改善設施，要重建以極大量的人力物力，我也明白，所以其實我是替南非這個國家而難過，因有些東西開始了，便引起無可挽回的結果。

Apartheid Museum，這七條柱代表南非立法的七種精神

有色人種的入口

這裡象徵世界各地的人都趕往南非開礦，也包括中國人，就是這段歷史揭開種族隔離政策的序幕

回程途徑約翰內斯堡較安全的Sandton區

進入downtown，嗅到一點點罪惡的氣味嗎?

這個本是非洲最高的住宅，現在已成為貧民的溫床，生人勿近 - Ponte City Apartment

典型南非式商舖，外圍有很多鐵欄包圍著

完全整天旅程，我回到旅舍繼續上網，同清埋另一個杯麵，再讀下Soweto歷史，別有一番風味，可是我仍無法知道我明天的行程，旅舍的人似在興奮地看球賽，他只敷衍我明天可以去Gold Reef City，那麼我十一時左右就睡了，睡的時候突然下著傾盆大雨。

經驗分享︰
1. Apartheid Museum入面是不准拍照的，不過不知是否嚴格執行，我無去試，這裡有廿幾個「景點」，可以跟小冊子參觀的。

2. Soweto在南非是相當出名的景點，因為基本上是南非近代史的核心地方，就好像去台灣不會不參觀中正紀念堂一樣，而大眾對於Soweto的治安問題有點過慮，不是叫人掉以輕心，而是大部分時間其實都是在導遊的車或出名的景點(全是室內地方)，人身安全都會受到保護。

3. 天氣問題反而更麻煩，四月的天氣我相信已算好，但南非經常突然下雨，一次會下傾盆大雨，但維持時間短，然後就會好像回復原狀(天也不會陰)，所以對於怕被雨淋的人，還是帶備雨傘出門比較安全。